Результатов поиска: 13

Вернуться к листу благодарностей

Re: Приклеивание гиспокартона

Спасибо за некоторые дополнения к статье, а теперь я прокомментирую некоторые пункты.
Итак!
Первый способ приклейки без маяков скорее из разряда фантастики, вернее маяки в любом случае должны быть хотя бы для построения горизонтальной плоскости, по вертикали то уровень поймали, а от угла к углу (общее направление стены)?
Ничего фантастического в способе поклейки нет. Все вполне реально. Как Вы уже писали, по вертикали выставить лист не составляет проблем, а вот по общему направлению стены, действительно могут возникнуть проблемы. Но, как показывает практика, большинство стенок, которые обклеиваются гипсокартоном, короткие – в пределах 3 – 4 метров. На таком расстоянии не сложно определить направление и с помощью уровня или правила. Если стенка подлиннее, то направление можно указать, к примеру, теми же саморезами, установив горизонтально один ряд через метра полтора, и по ним уже ориентироваться. По поводу толщины слоя, то на трех квадратах не сложно запомнить расстояния, на которые отходит лист от стенки и уже с учетом этого наносить клей. Это относится к случаю, когда неровности стены незначительны и колеблются в пределах 1 – 2 см, при более глобальных неровностях лучше пользоваться другими методами.
Если у Вас, jingvar, имеется практика монтажа гипсокартона, то попробуйте клеить без маяков. Если будете делать все внимательно и аккуратно, то у Вас все получится, причем намного быстрее, чем с маяками. У меня есть трое знакомых мастеров, которые также как и я клеят листы без маяков и получается у них все быстро и исключительно ровно. Так, что это отнюдь не фантастика.
Полоски гипсокартона в качестве маяков - не совсем удачно описано в статье.
Вот есть стена 3см пупки волной, если приклеить целиком полоску то это -1см от площади, при этом количество клея уйдет одинаковое что с полосками что без.
В этом случае, по всей видимости, Вы меня не правильно поняли, но скорее из-за того, что все эти моменты я не проиллюстрировал. Как только появится возможность, я дополню статью наглядными фото. Полоски из маяков я использовал не в качестве опорных, как в Вашем случае, а в качестве несущих элементов. Поэтому и экономия клея очень существенная, так как толщина каждой полоски, берет на себя то пространство, которое без нее заполнилось бы клеем. И дело не только в экономии, а то, что это действительно быстро и удобно при отличном результате. И этот способ придумал не я, он описан во многих учебниках.
Чтобы полоска не давала лишний сантиметр толщины, то не нужно ее клеить на самое выступающее место, а проклеивать только там, где она проходит. Об этом мне следовало самому написать.
У нас есть куча головок саморезов в одной плоскости. Надо клеить лист.
Давить мы логично будем до саморезов, 2-3 штуками на лист понятно не обойтись, да и вообще ударил посильнее и может получится косяк, нежно прихлопывать лист нет ни времени (схватывается) ни желания (терять время).
Нужен простой и эффективный способ посадить лист до нужно уровня.
Спасибо за детально расписанный способ, я думаю он будет полезен тем, кто не уверен, что у него получится выставить листы сразу без маяков, а саморезы можно выставить сразу по всей плоскости стены, без лишней суеты, не переживая, что клей схватится. А также о том, что часть листов уже поклеена, а теперь оказывается, что их нужно было бы немного развернуть, но они уже схватились.
Сам я этим способом не пользуюсь, но не подумал, что для других опорные саморезы могут быть очень полезными. Еще раз спасибо за дополнение.
Не в обиду, но статья прямо противоположна названию сайту - халтура.
Я не претендую на то, что мои способы, которыми я пользуюсь, должны быть общепризнанными. Если я и делаю что-то не так как делают другие, то это вовсе не означает, что я халтурю. Многие мастера, которые и долго работают с гипсокартоном и придерживаются традиционных технологий, не могут сделать такие конструкции, которые могу смонтировать я. Как по качеству исполнения, так и по эксплуатационным характеристикам. Так, что с названием сайта все в порядке, оно призывает бороться с халтурой в работе и невежеством в строительной сфере. :)
Gipsomaster
10 сен 2012, 10:44
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

По этим же маякам можно будет проконтролировать количество наносимого клея и площадь приклеивания - у вас на глазок какая площадь склеивания получается?
В моем случае, на первом листе 3 вертикальных маяка.
Не знаю на сколько важна площадь соприкосновения, я считаю, что более важно качество самого приклеивания, особенно по периметру и по углам листа. Ну а так на глазок, то где-то 40 - 50%. Причем я редко когда ставлю три маяка, как правило четыре, бывало и три, только тогда еще наношу несколько ляпух между маяками. Да вобщем-то и когда на каркас монтирую толстый гипс, то профиль ставлю через 40 см. Небольшой перерасход профиля, зато конструкция получается получше.
При этом у нас есть большое количество опорных точек до которых можно заколотить лист без опаски. Более того можно в этих местах притянуть саморезами лист. Что практически исключит отклонения от плоскости, и даже если придавится лист местами чуть больше, то отклонения эти будут не более нескольких миллиметров.
Не пойму зачем такие сложности с маяками, если Вы на ровном месте допускаете погрешности в несколько миллиметров? :?:

А вообще, то я остался при прежнем мнении, что Вы сильно усложняете себе жизнь изобретая велосипед с восьмигранными колесами.
Прочитав все выше написанное я склоняюсь к мысли, что Вы скорее всего штукатур. Это многое бы объяснило.
Вы все хорошо расписали, вполне доступно и если действовать по Вашей инструкции, то даже новичок сможет приклеить гипс ровно. И что самое важное сможет промерять все неровности стены, правда повозится придется долго. Зато переделывать не надо будет.
А у меня может и вправду взгляд замылен на технологические процессы. У меня бывало проскакивает фраза: "Я никогда не делаю как правильно - я стараюсь делать как лучше!". Нельзя зацикливаться на технологических процессах. Их часто пишут не специалисты. Всегда нужно думать и своей головой. Да и к тому же совершенству нет предела. Всегда можно что-то улучшить или придумать что-то новое. :?
Gipsomaster
11 сен 2012, 00:49
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

Нужно ли оставлять зазор между листами для последующей заделки?
Это спорный вопрос. Можно встретить рекомендации где указано, что зазор должен быть не менее 1 см с низу листа и по пол см между. С тем, что якобы это деформационные швы и должны компенсировать смещение листа при смене температурного режима и смене влажности в помещении. Хотя... скажем, если бы шов заделывался каким-нибудь пластичным акриловым герметиком, то может эти зазоры и нужны были, а так как шов заделывается смесью, которая намного прочнее чем сердечник гипсокартона, то и необходимость этих швов под большим вопросом. :? Еще некоторые говорят, что эти зазоры нужны для того чтобы было куда запихивать шпатлевку. Опять же, если оставлять зазоры между листами прикрученных к металлическому профилю, то я сомневаюсь, что шпатлевка намертво пристанет к поверхности профиля. Тогда вопрос. Зачем вообще эти зазоры? Для того чтобы было тяжело прикручивать лист по периметру листа, потому как лист поднят на 1 см и полки "удешки" только чуть-чуть заходят за лист? :?:
Они правда прикленный гипсокартон еще и на саморезы прикрутили зачемто, хотя в инструкции с611 это не описано.
Если гипсокартон правильно приклеивать, то демонтировать его можно только с помощью перфоратора, молотка, зубила... при этом приложив огромные усилия. Так, что для перестраховки ничего дополнительного вкручивать не надо.
В подтверждение моих слов хочу прикрепить фото недавнего эксперимента. Ребята, с которыми я работаю, сомневались насколько хорошо Перлфикс пристанет к Ротбанту.
http://forum.xaltyre.net/images/Perlfix_k_Rotbantu_1.jpg
Я этим вопросом и сам заинтересовался, поэтому решил провести эксперимент. Взял полосочку гипсокартона, примерно 5 на 20 см и не грунтуя гипсовую штукатурку, приклеил полосочку к поверхности, просто промазав место приклеивания Перлфиксом и нанеся с верху тоненький слой. После того, как клей схватился, поставил стульчик таким образом, что одна сторона его стояла на кирпичах, а вторая краем крышки цеплялась за приклеенную полосочку. Сверху на стульчик пригрузил 150 кг и оставил на ночь. Вся конструкция благополучно простояла всю ночь, даже можно было бы и больше нагрузить, я просто стульчик пожалел.
http://forum.xaltyre.net/images/Perlfix_k_Rotbantu_2.jpg
Ребята по очереди пробовали оторвать полоску руками, но и это не получилось. В итоге просто сбили по кусочку молотком.
Так, что дополнительно фиксировать саморезами и дюбелями нет никакой необходимости. Хотя есть случаи, когда саморезы и дюбеля могут очень пригодится. Об этом я вскоре напишу в дополнении к статье указанной в начале темы.
Gipsomaster
17 сен 2012, 11:30
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

добрый день. Хочу обклеить гипсокартоном дом. Везде читаю нужно клеить чтобы лист был от пола до потолка цельным. у меня высота 280см, а листы только 250(у нас другие не продают). Можно ли доклеивать кусками?
Здравствуйте! Вообще-то по-технологии не предусмотрено. Но не всегда надо слепо прислушиваться к тех. указаниям и это как раз тот случай. Доклеивать, конечно же можно. Только надо помнить, что лист гипсокартона должен быть в обязательном порядке проклеен по-периметру. Особенно это касается углов. Они ни в коем случае не должны высеть "в воздухе". То же касается и швов. Доклееный кусок должен быть хорошо проклеен по линии шва. Клеить можно с разбежкой, но если с этим возникают затруднения, то можно все приклеивать в ряд без разбежки, в этом случае это не столь принципиально.
Gipsomaster
12 мар 2013, 17:36
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

Подскажите пожалуйста можно ли клеить на ригель в том числе снизу?/ И сразу, хоть и не в тему :какую ширину и высоту взять полосы второго уровня по периметру помещения при ширине около 3метра комнаты ( никак не определюсь). Есть ли какие-то законы пропорции в размерах.
Здравствуйте. Я так понял, что это бетонный ригель. (а квартира гостинка, хрущевка или чешка) Клеить можно смело, на Перлфиксе будет держаться отлично, главное хорошо смыть побелку или что там до бетона, а затем хорошенко загрунтовать.
А что касается пропорций, то разумеется, что какого-то одного рецепта нет, но некоторые рекомендации я могу дать, а дальше уже Вам решать как его лучше сделать. Для того чтобы короб не выглядел громоздко он не должен быть слишком низко опущен (желательно не более 10 см), а если Вы вынуждены "плясать" от ригелей и они не позволяют сделать короб с маленьким опуском, то может есть смысл разделить эту высоту на два и сделать потолок в два уровня. А по поводу ширины короба, то для комнаты шириной 3 м, короб будет неплохо смотреться от 25 до 40 см. Например, вот как-то так:
http://rigips.kiev.ua/gipsokartonnyye_konstruktsii_small/Krasivyye-gipsokartonnyye-potolki_3.jpg
Gipsomaster
01 фев 2013, 20:11
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

Чем плохо заделывать швы сразу перлфиксом?
Я недавно сам убедился, что почему-то Перлфикс плохо подходит для заделки стыков, даже для первичного слоя. Клеил откос, там всего был один небольшой шов, я с дуру мазнул его Перлфиксом, думал, что раз он прочный и ко всему липнет, то и для стыка подойдет, да и не хотелось замешивать ради одного шва Унифлот... А получилось, что Перлфикс дал серьезную усадку да и к тому же пошел мелкими трещинками... шпатлянул сверху с серпянкой (бумаги под рукой не было), все равно проявились мелкие трещинки... короче еле исправил.
А на счет того чтобы швы не были в воздухе, то это правильно, но с другой стороны, если по полтора сантиметра от краев гипсокартона клея не будет, то ничего страшного. Все равно гипс на клею держится намного лучше и жестче чем на каркасе.
Gipsomaster
18 сен 2012, 00:51
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

Скажу более того, я дурак подложил гипсокартон кусок снизу под лист, т.е. 30кг стоит на куске гипса.
Вынимается он от туда только выламывая куски с листа т.к. торец листа бумаго не закрыт и придавливает его хорошо.

Зазор между вертикальными стыками по заводским кромкам теоретически имеет право на жизнь, т.к. теоретически листы могут расширится и если шов не будет забит, то на поверхности можно получить складку . А если забит то можно получить домик.

По моей методе шов все равно получается забит перлфиксом.

При деформациях типа растяжение 2 варианта:
1. Деформация основания - тут ничего уже не поможет, т.к. гипс жестко связан с основанием.
2. Типа температурно влажностных изменениях.
вот шпаклевку разорвать или разломать еще нужно суметь, а вот гипс от бумаги легко. В итоге трещиностойкость обеспечивается только свойствами верхнего слоя, а это пирог
а) бумага (картон)+ бумажная лента на стыках.
б) эластичная шпаклевка по всей поверхности (я так понял ветонит лр+)
в) декоративное покрытие (латексные краски, флизелиновые обои итд)

Как я понял.
зазор снизу не нужен
сверху тоже (все равно либо натяжные будут, либо плинтус, либо гипсовый с деформационным швом)
между листами вертикальные стыки по заводским кромкам зазор не делать (просто шпакленуть при наклеивании ленты)
между незаводскими кромками тоже смысла нет, т.к. все равно их разделывать под 45г.

Чем плохо заделывать швы сразу перлфиксом?
Я к чему, высота 2.7. Клею лист, разделываю не заводскую кромку 45гр (торец), вырезаю недостающий кусок, на нем разделываю кромку, обе кромки грунтую, клею кусок, клей лезет через стык, я им сразу забиваю шов (т.е. первая шпаклевка по мурзилке кнауфа)

Ну не оставлять же там зазор, и не вгонять туда шпаклевку до основания- стык гипсы в воздухе на мой взгляд не самая удачная мысль
jingvar
17 сен 2012, 23:22
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

...Так, что с названием сайта все в порядке, оно призывает бороться с халтурой в работе и невежеством в строительной сфере. :)

Вы невнимательно читаете, я написал что статья халтура, а не ваша работа.
Обоснование следующее:
1. Для профессионалов я думаю это статья вообще не нужна, поэтому должна быть рассчитана на новичков.
2. Должно быть описано несколько способов с описанием плюсов и минусов.
3. Должен быть описание процесса без двояко чтения и получения результата.

При построении плоскости стены даже на 4м, если первый лист гульнет на 1мм, то на выходе это даст 4мм. Если это не много, давайте обсудим какие у нас допуски на работу.

Давайте совместно опишем технологическую карту работ и контрольную карту.
Вот перед нами стена. (мне 90гр на углах не нужно, хотя это можно обсудить).
Вкручиваю 4 самореза по периметру. Верхние выставляю интуитивно на расстояние от поверхности стены +1см.
Выставляю нижние по отвесу.
Натягиваем вертикальные шнурки. Между ними горизонтальную.
Прогоняем горизонтальную шнурку сверху донизу. Нигде не задевает - ОК. Смотрим какое минимальное расстояние от стены до шнурки. Докручиваем верхние саморезы на эту величину, по отвесу докручиваем нижние. Опять проверяем чтобы не задевало. И так до тех пор пока не добъемся нужного положения плоскости (угол относительно другой стены или минимальное расстояние кому-что).

Т.е. без предварительного провешивания никаких монтажных работ не проводится.
С точки зрения заказчика т.е. человека который платит деньги за материалы, монтаж на глазок не допустим т.к. можно получить перерасход клея в несколько раз.

Хотя есть и другой подход, возвращаясь к разговору о качестве и допусках, лепим на глазок, потом вытягиваем на 30см шпаклевкой проемы-откосы и примыкание к потолоку и полу .

Далее выставляем маяки саморезы с шагом 60см (лучше конечно карту нарисовать.) сверху снизу и в середине.

Растворные маяки по этим саморезам делаем по желанию.
Я за маяки т.к. сделать их не тяжело, можно не делать их сплошные, т.е. накидываем лыпухов между маяками, на правило мокрую газетную бумагу, придавил, бумагу отцепил правило убрал, излишки или сразу убираются или потом сдолбил.
При этом у нас есть большое количество опорных точек до которых можно заколотить лист без опаски. Более того можно в этих местах притянуть саморезами лист. Что практически исключит отклонения от плоскости, и даже если придавится лист местами чуть больше, то отклонения эти будут не более нескольких миллиметров.

По этим же маякам можно будет проконтролировать количество наносимого клея и площадь приклеивания - у вас на глазок какая площадь склеивания получается?
В моем случае, на первом листе 3 вертикальных маяка.
Если слой клея >1см. Берем полоски из гипсокартона (двп) и временно монтируем на маяк (можно на клей, просто чтобы не падал) это даст +1см (двп+3мм) относительно нужной плоскости. Наносим произвольно клей (ляпушками, сплошняком, комбинации). Продираем правилом. Получаем точно видно площадь приклеивания, необходимый слой клея уже нанесен. Сдергиваем полоски, видим плоскость из которой - РАВНОМЕРНО торчит клей (1см или 3мм).

Ставим первый лист, по вкусу можем либо притянуть его дюбель гвоздями до маяка (мне так не нравится, можно напортачить, безопасней дюбель 6ку и через шайбу (кусок деревяшки) саморезом притягиваем ). Т.е. у нас несколько точек гарантированно на нужном уровне, между ними метровым правилом давим - подстукиваем до упору.

Со вторым листом почти аналогично, но маяки средний и один из крайних, т.к. при надавливании мы будем опираться на соседний уже смонтированный лист.

Я ни в коем случае не осуждаю ваши методы, но я как новичок в приклеивании гипсокартона, при наклеивании на глаз по правилу и уровню получил не совсем ожидаемый результат.

У вас как у профессионал может быть замыленный взгляд на описание техпроцесса, но при этом набитая рука, чего нет у начинающих.
jingvar
10 сен 2012, 15:33
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Приклеивание гиспокартона

Вот мое видение процесса.
1. Делаем все операции аналогичные подготовке к штукатурным работам.
очищаем, сверлим, ставим маяки саморезы- строим плоскость.
2. Есть отличия в приклеивании первого-последнего и промежуточных листов. буду помечать как а) и б)

3. У нас есть куча головок саморезов в одной плоскости. Надо клеить лист.
Давить мы логично будем до саморезов, 2-3 штуками на лист понятно не обойтись, да и вообще ударил посильнее и может получится косяк, нежно прихлопывать лист нет ни времени (схватывается) ни желания (терять время).
Нужен простой и эффективный способ посадить лист до нужно уровня.
Натираем маяки!!!
Вернее берем правило ставим рядом с саморезами // стене чуть выше головок, намазываем перлфикс, снимаем излишек легким движением, на правило бумагу , прислоняем до упора к саморезам, снимаем излишки, отлепляем правило от бумаги. Либо без бумаги, ждем когда прихватится потом отбиваем правило.

Конфигурацию маяков я не описываю, т.к. есть разные на эту тему мнения, но оттолкнемся от 3 вертикальных маяка, крайние 5см от края и один по середине. (серединный маяк можно не натирать, в продрать по крайним, т.е. просто накидываем дорожку и проводим правилом как при штукатурке по двум крайним)

Почему я еще рекомендую маяки, в погоне за минимизаций толщины можно проглядеть пупок на стене, когда вы прошли всю стену правилом по маякам проверили то сюрпризы такого рода исключены.

Расход клея на 2см маяк смешной, чтобы затеваться с полосками гипрока, или как у меня на одной стене перепад 1см просто по уровню, т.е. сверху в 0 снизу 1см.

5. Самый интересный вопрос сколько и как наносить клея.
У производителей на эту тему нет четких рекомендаций, кто-то говорит что поверхность склеивания должна получится 60% от общей площади, кто-то периметр шириной 100мм и один по середине (что явно меньше30%), кто на полиуритановой клей предлагает сажать там вообще полоска шириной 2-3см.

Но при этом никто не говорит о том как проконтролировать получаемую площадь приклеивания за листом.

Может конечно профессионалы при накидывании ляпок по одному саморезу в другом углу с точность накидывают клей, я так не умею.

Поэтому план такой.
У нас есть маяки в плоскости, намазываем клей одного боку от маяка плюс минус километр толщиной, проводим правилом - и опа сразу видно конечную площадь соприкосновения, и где нужно еще докинуть раствора.

Так как есть маяки - конфигурацию ляпок можно делать любую не опасаясь что где-то слишком много, где-то мало.

Тут есть варианты, можно на стене по маякам сделать основной слой и гребенчатым шпателем на гипсокартоне сделать заполняющий, а можно подложив под края правила например двп-3мм сделать слой на стене плоскость+3мм. Т.е. поставив лист вы имеете 100% представление о том как у вас прилипнет лист и додавить его нужно совсем чуть-чуть.

6. Прифигачиваем лист смело колотя .

7. Маяки можно не сплошные, а точечные. Можно раскиданные по поверхности.

8. У крайних листов клей наносится с небольшим отступом, чтобы не вылезло и было куда шпаклевать.
А вот средний лист крепим с одной стороны отступ, а с другой стороны мажем вкрай и еще загоняем под предыдущий лист - в итоге шов получается монолитный с соседним листом.
jingvar
07 сен 2012, 09:55
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Подъемник для гипсокартона Премос. Что можно улучшить?

Привет коллеге.Как то не очень красиво было выносить информацию сюда без согласования.
Обсуждение этого видео происходило здесь, я, в принципе, там же и хотел внести свои "пять копеек", но там такая сложная регистрация, что проще отписаться здесь.

У меня закрытый сайт и в основном для работы с клиентом. Регистрация проходит вручную. Сайт "Луганский мастер " не несет цели обучить кого либо, чему либо. Сайт был создан именно для заработка и удобства общению с клиентом. Большинство информации закрыто от случайных пользователей и просто зарегестрированых. Уж извините.Потому и задержка с подключением учетки.
Что касается подъемника , то в первую очередь я рассматриваю его для своего собственного удобства и ориентирую его под себя. Вам не известна специфика моей работы, поэтому некоторые рассуждения мне кажутся не уместными.Тем не менее я признателен Вам за попытку помочь мне и надеюсь наши отношения перерастут в хорошую дружбу.Как я уже говорил Алексею приклеивание на "перфикс " это лишь один из многих способов крепления гипсокартона. И ситуации бывают разными.Поскольку я универсал то строю и дома и бани под ключ.Возить инструмента приходится двумя газелями.А когда объектов несколько? Конечно мне хочется иметь некоторую универсальность и не тягать с места на место.Есть вещи которые приживаются на стройке и которые нет.

Наверное проще будет если мне изготовят подъемник так как я хочу и затем я ознакомлю аудиторию с тем как я это буду применять и на этом форуме в том числе.Поверьте я знаю чего хочу и в какую сторону расширяю. У меня стаж работы с разным инструментов более 20лет. Если мне понадобится- подъемник будет работать и как кипятильник.
Извините если в моем сообщении вам покажется некоторая резкость на самом деле это не так.Просто стиль письма такой.

Вот вам на вскидку вариант крепления гипсокартона на монтажную пену.И под этот метод также мне необходим подъемник. А применять методы буду по ситуации.
Если не называть его" подъемник для гипсокартона", а просто назвать " подъемник", видите как автоматически расширяются его возможности.

http://www.youtube.com/watch?v=2qn0g6cGSSQ
ivanov73
03 янв 2014, 14:25
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Кстати недавно сравнивал с премосом

Лично меня не убедили. А я, скажем, лицо не заинтересованное. Как простой мастер я, на данный момент, при выборе какой подъемник из этих двух купить, приобрел бы Премос.
Основная масса Ваших доводов – это рекламный текст и не более того.
Мое видение этих пунктов немного иное:


1. Во первых подъемник выполнен из стали в основном - 2 мм, в ответственных узлах до 6 мм, работая на нем, не боишься что сейчас что то свалится на голову;

А почему не 4 мм и 12 мм соответственно? Согласитесь, что такая конструкция была бы еще надежней. Ответите, что должен быть какой-то разумный предел? Я тоже за этот разумный предел обеими руками за. И мне кажется, что у Премоса размеры и толщины всех элементов примерно балансируют вокруг "золотой середины". Поэтому его вес 23 кг, а Vira весит 45 кг. Для меня как-то нелогично, что для того чтобы поднять вес в 30 кг, надо подтащить приспособу, которая весит в полтора раза больше. Уж извините :unknown


2. Во вторых вся трансмиссия выполнена на подшипниках;
3. В третьих Качественные колеса для подвода при условии неровной стяжки или ее полного отсутствия;

Это может как раз и есть плюс, но для тяжелого подъемника по другому нельзя. 45 кг не так легко пересадить через провод или какие-то неровности в стяжке.


4. Вся сборка подъемника производится без ключей и отверток с помощью собственной арматуры;
5. Сборка от начало до полной готовности как у АКМ – 45 сек.


По-моему это не столь принципиально, принимая во внимание их разницу в цене. Я не замерял сколько времени занимает сборка Премоса, но думаю, что в 1,5-2 минуты вложиться можно. А так как он собирается только один раз на объект, то в среднем это получается 1 раз в две недели. Выходит, что плюс минус пару минут на таком большом промежутке времени уже не играют особой роли.


6. До начала подъема отвод несущих боковых креплений ГКЛ занимает секунды;

Может не совсем понял о чем речь, но если о тех боковых зацепах, что не дают сползти листу, когда платформа наклонена, так и там они отводятся в считанные секунды.


7. При подъеме на полную рабочую высоту нет дополнительных операций как в «премосе», (поднять, зафиксировать вставкой, затем продолжить подъем) У нас все проще поставил – поднял.

У Вас не проще. Читайте внимательнее. У Премоса номинальная высота подъема 3,2 метра (то есть без использования дополнительной выдвижной штанги. С штангой - 4,2 метра).
У Vira в стандартной комплектации высота подъема всего до 3,5 м.
По индивидуальному заказу 5,5 м. Но, наверное, тогда его вес и цена также будут вдвое выше? Или нет?


8. Восьмая причина – для переноса, или правильней сказать перевоза в другую комнату необходимо произвести 2 операции – 1. Отпустить зажим на станине, 2. Свести ноги станины под разъем дверного проема – на все 5-10 секунд.


В Премоса ничего такого проводить не надо. Не нужен выкатил, нужен вкатил. Причем такие операции, в отличие от сборки-разборки, происходят десятки раз на дню. Так, что считайте секунды ;)


9. Гарантия – 3 года.


Рекламный ход, не более того. Что там сломаться то может? Это все равно, что давать гарантию на наковальню.


10. При подаче нового покупателя от Вас - Вам 10% от продажи, к стати многие мои покупатели стали моими партнерами и работают по продажам получая при этом 10%.


Ну это уже Ваше преимущество, а не подъемника :)


11. А главное что в этой схеме все довольны от производителя подъемника до заказчика ГК потолка, и согласитесь у монтажной компании вид солидней с таким инструментом, всегда запоминается качественный, быстрый и эффективный труд – а это всегда способствует привлечению новых заказчиков по монтажу ГК.

Бла-бла-бла! Ни о чем.


12. При наличии доп. Стола есть возможность производить монтаж потолка на клей, без сборки несущей конструкции из профилей.

А при наличии опалубки и бетононасоса, можно сооружать железобетонные конструкции.

Но есть и очевидный плюс подъемника Vira, на который вы не обратили внимание. Он ниже на 20 см от Премоса (это навскидку, могу немного ошибаться), а соответственно и лист на него укладывать легче.

Если откинуть все лишние слова, то получается следующая картина:
Жирные минусы - вес и цена. Некоторые плюсы есть, они описаны выше, но минусы их перекрывают. Хотя это если рассматривать подъемники для частных гипсокартонщиков.
Если рассматривать подъемник для больших, регулярных объемов, то вполне Ваш подъемник может быть лучше.
Gipsomaster
07 янв 2014, 15:53
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Сравнение "Премос" и VIRA

Благодарю за ответ,
Ничего страшного, что на данном этапе мне не получилось Вас убедить. Как простой конструктор данного подъемника, общаясь с Вами и получая от Вас рекламации-замечания, делаю выводы и анализирую, что можно улучшить, максимально адаптировать к Вашему сегменту.
Касательно толщин металла, 2 мм – стандартная квадратная труба, производимая на территории Украины металлургическими заводами. Почему – 6 мм? - данная толщина металла используется на станине, меньше нельзя, если сделать меньше придется делать подпорку как в «Премосе», а с ней аппарат не будет мобильным и станет невозможным производить точную доводку на месте монтажа ГК.
Относительно веса – 45 кг (Станина 14,9 кг, Телескоп – 17,2, Стол 13,5) Пока меньше не получается,
пробовал изготавливать поворотный стол из квадратной трубы 1,5 мм, уменьшал размеры квадратной трубы – в результате при монтаже ГК листа 1200Х3000 идет прогиб и невозможно добиться ровной плоскости стола, тем самым лист прижимается к месту монтажа неравномерно!
Изменять размеры телескопа не стал. Трехуровневый телескоп если сделать из менее толстых труб наверняка возникнет люфт по телу трубы, но все равно попробуем, хотя бы два уровня утончить, проведем испытания, а там видно будет.
Кстати некоторые покупатели используют подъемник для монтажа фанеры, точные геометрические размеры сейчас не припомню (больше чем у ГК, но вес точно – 70 кг).
Мой второй довод. Во вторых вся трансмиссия выполнена на подшипниках. (Имеется ввиду внутренняя трансмиссия - тросс, шкив). Уточняю, потому что китайские, выполнены на подшипниках скольжения, а это плохо, думаю понятно почему.
Качественные колеса мне кажется и «Премосу» бы не помешали, как доводить лист, «Премос» 23 кг + 20 кг лист ГК = 43 кг/3 колесика + слабая станина = появляетса необходимость в средней подставочке = Всвязи с этим - отсутствие мобильности доводки до места монтажа. Можно конечно и за счет люфта, но наверно стремновато?
Касательно разницы в цене: цена как вы понимаете состоит в большей части из спроса и предложений, а то что Vira собирается без ключей – это плюс.
На счет секунд на отвод несущих боковых креплений ГКЛ: прикреплены фото.
Индивидуальные заказы на 5,5 были и стоимость 5-ти уровневого телескопа вышла + 40%. Заказчик подрядил гипермаркет, подшили быстро, остался доволен.
В «премосе» может и не надо при его переносе «озадачивать» себя складной станиной, но вы же понимаете что это все за счет его устойчивости?
На счет гарантии – согласен, но ведь надо же что то написать, думаю что можно указать 10 лет или больше.
На счет 11. Пункта. Поясню на мой взгляд «лучше выглядит монтажник в опрятной спец. Одежде с приличным инструментом» и это как правило + 50%, что этот же заказчик передаст информацию о Вашей компании своему знакомому, ну конечно же при условии что работы будут выполнены качественно и в оптимальные сроки.
Касательно доп. стола подумаю, что можно сделать, предполагаю что он войдет в стоимость подъемника.
На счет очевидного плюса, вы правильно заметили, что работая в одиночку загрузку ГК производить гораздо легче, поднимая нижнюю часть ГК на 1 м. 20см от пола. это очень важно!
Спасибо за внимание.
Фиксатор.jpg
Телескоп.jpg
Стан3.jpg
Стан2.jpg
Стан1.jpg
Стан0.jpg
dekhtyarenko
07 янв 2014, 23:54
 
Перейти в форум
Перейти в тему

Подъемник для гипсокартона Премос. Что можно улучшить?

На Новый год получил прекрасный подарок от Алексея, который занимается производством подъемников для гипсокартона.
Вот этот подъемник на видео:

http://youtu.be/FI2Uwtwzy7c

Конструкция подъемника, по словам Алексея, постоянно совершенствуется и многие мастера помогают своими советами.
Ниже размещаю видеоролик, в котором, мастер из Луганска, Валерий предлагает внести в конструкцию свои изменения.

http://youtu.be/s2mKGZj6Ek4

Обсуждение этого видео происходило здесь , я, в принципе, там же и хотел внести свои "пять копеек", но там такая сложная регистрация, что проще отписаться здесь.

По сути, желание Валерия сводилось к тому, чтобы можно было подъемником прислонять лист гипсокартона к поверхности потолка равномерно, без всяких люфтов. При обшивке гипсокартоном металлического каркаса - это вовсе не обязательно, но если гипсокартон приклеивать, то рамка в любом случае должна прижимать лист равномерно.
Лично я не сторонник поклейки гипсокартона на потолок, тем более, что технологией это не предусмотрено, но сейчас речь не об этом. Сейчас я рассматриваю вопрос, какие усовершенствования пошли бы на пользу, а какие вряд ли станут востребованными.
В первую очередь этот подъемник предназначен для поднятия листов гипсокартона к потолку и не более того. Сделать из него более универсальный инструмент в принципе можно, но насколько эти фишки будут полезными - не понятно.
Чтобы рамка подъемника плотно и равномерно прижималась к поверхности потолка, то добиться этого можно будет только тем способом, который озвучил Алексей и то не совсем. Мне кажется, что доточки и тем более шаровая опора ничего кроме лишнего веса не дадут. Более равномерно от этого лист прижиматься не будет. Болтами поднимать рамку конечно же можно, и отрегулировать ее идеально не проблема, вот только при условии, что опора у самой рамки жесткая и недвижимая. А так как подъемник стоит на колесах, которые размещены ближе к центру, то такая опора очень жесткой точно не будет. Это тоже самое, если бы колесный кран что либо подымал, стоя не на подпорках, а на своих собственных колесах. Для того чтобы рамку можно было бы отрегулировать точно, надо чтобы по ее углам стояли стойки, которые упираются в пол. Тогда вопрос. Зачем тогда нужен подъемник? Разве что только для того, чтобы поднять сам лист и рамку к потолку, а дальше уже можно по углам ставить стойки и регулировать более точно.
На счет столика, то это тоже спорный момент. Делать высоту подъемника ниже только для того чтобы поставить чайник :nea
Делать площадку для того чтобы ничего на пол не сыпалось? А как работать? На вытянутых руках дотягиваться к потолку, потому что ближе нельзя подойти так, как подъемник стоит с площадкой. В таком случае не легче ли просто застелить пол?
На счет выноса колес, то у меня у самого такая мысль проскакивала и решение было такое же. Сделать так, чтобы из нижнего квадрата высовывался еще один квадрат, а на нем уже были установлены колеса. Это сделало бы подъемник более устойчивым, когда это необходимо. Но откровенно говоря, для меня это не нужно. Мы поработали с подъемником месяца два, за это время он чуть было пару раз не опрокинулся, когда мы подымали не целый лист, а половинки. Но после просто стали более внимательно подымать и слегка его поддерживать. Так, что сейчас я уже не считаю, что колеса должны выдвигаться больше. В принципе у него и сейчас не плохая устойчивость. Уменьшать вынос колес, как предложил Валерий, никак нельзя. Он довольно тяжелый и если, не дай бог, на кого-то упадет, то мало не покажется.
А для того, чтобы подъемник не опрокидывался, при поднятии половинок листов, то может не мешало бы сделать перекладину не только в виде прямого квадрата, в который вставляются две Т-образки, а была бы возможность вместо Т-образок вставлять посредине дополнительные два квадрата, таким образом, чтобы перекладина была креестообразная и лист любой величины лежал посредине. А так получается, что пол листа приходится укладывать на одну из Т-образок, тем самым смещая центр тяжести в сторону. Понятное дело, что подъемник может опрокинуться, если чуток завтыкать.
Еще я для себя определил, что мне не нужен поворот платформы. Мы только по-началу пробовали подымать лист по всем правилам, но после я вычислил, что мне проще сразу лист уложить на горизонтальную плоскость, чем на наклонненую платформу, а после ее выставлять в горизонтальное положение. Если правильно стать и с нужной стороны подойти к листу, то самому довольно легко поднять и уложить лист стенового гипсокартона длинной до 2,5 м.
Если честно, то сколько не пробовал, ну никак у меня не получалось положить лист на наклоненную рамку с меньшими усилиями, чем на горизонтальную. Может что-то не так делал :?
Поэтому у своего подъемника поснимаю боковые ограничители, все равно ими не пользуюсь.

У меня еще есть парочка мыслей как реально его улучшить, но надо еще обдумать все как следует. Позже в этой теме отпишусь.

Всех с Новым годом!!!! Удачи и процветания. :bye2
Gipsomaster
01 янв 2014, 15:01
 
Перейти в форум
Перейти в тему